Bondi Beach, Sydney OZ

 

Il pesino a quaranta minuti in bus dal centro di Sydney e’ grazioso dove l’adrenalina di cavalcare un’onda con la tavola da surf regola i ritmi di vita.

Giramondo atterrano su questa baia con i ristoranti e i caffe’ dai piedi insabbiati.

Il divieto di mangiare un panino al chiosco senza maglietta, della scorsa estate sulle coste italiane, sarebbe una offesa alla vista dei tanti David scolpiti dalle remate.

Passano i giorni ma la mente rimane focalizzata alla settimana spesa con il porf. del Politecnico, tra Melbourne e Brisbane.

I programmi, le ambizioni e perfino le possibilita’ future sono state stravolte da quella serie  di incontri con personaggi del mondo economico e politico, sia italiani che australiani. Le cene annaffiate dall’ottimo Shiraz, i piatti dei migliori chefs hanno sconvolto il mio viaggio da saccopelista.

Carte mischiate per le lezioni tra le righe di comunicazione e public reletion di Alessandro, e la oramai concreta possibilita’ di ritornare sui libri.

L’idea di poter continuare ad approfondire e lavorare con esperti di energia, relativa distribuzione, prodotta da fonti rinnovabili mi sembra fantastica. Il fattore ancora piu’ sorprendente e’ di essere pagato per studiare, concetto al quale non ero abituato.

La meta geografica per il dottorato dovrebbe essere Brisbane per l’Australia, anche se un viaggetto a fine gennaio negli USA potrebbe aprire nuovi orizzonti accademici.

Si parlerebbe di tre o quattro anni fuori dall’Italia.

Oramai dopo aver speso piu’ tempo fuori che dentro i confini del Bel Paese negli ultimi anni, l’ida non mi spaventa. Anzi.

Cogliere al balzo le occasioni dove si presentano, e non aspettare che bussino alla porta di casa.

Tra una settimana compiero’ ventotto anni, e pianificare altri anni oversea (oltre mare) vorrebbe dire acquistare il passaporto del mondo. Passare la soglia del non ritorno che ti permette di stare bene ovunque ma non di avere casa da nessuna parte.

Sydney 25 Ottobre 2006

L’australia supera il brasile  di una volta e mezza come superficie anche se la popolazione non eccede i venti milioni.

L’imponenza la respiro dalla ricchezza dell’aria. Non solo economica ma soprattutto naturale. Deserti, spiagge chilometriche, distese da far sentire piccola una montagna. Un sentimento simile l’ho provato solamente in Patagonia e lungo il Re fiume per l’Amazzonia. Quando il sentirsi piccolo, meno di una formica e’ piacevole. L’Australia l’avevo inserita nel mio schedule (programma) di viaggio perche’ risaltava ai miei occhi sul atlante. In Italia, nelle scuole, sui media non arrivano molte informazioni delle terre conquistate. Notizie sportive, eventi o briciole di news nulla piu’. Siamo abbastanza ignoranti su questi luoghi indipendenti politicamente ed economicamente ma legati incredibilmente al vecchio continente.

Come il sud America, la Polynesia, la Nuova Zelanda e l’Australia hanno un piede in paradiso e l’altro tra lo stretto di Gibilterra e il Mare del Nord. Paesi nuovi in cerca di identita’. Orgogliosi di essere cio’ che sono, ma l’argentino per un verso e l’australiano per l’altro rimarcano direttamente o indirettamente la discendenza.

Le precarie condizioni economiche del sub America impongono piu’ peso ad un nonno italiano o spagnolo (con il relativo diritto di passaporto e di poter volare liberamente oltre oceano) che  alla bandiera nazionale.

Il kiwi supporta gli All Blacks e tutti quelli che giocano contro l’Australia nel rugby, ma allo stesso tempo canta le lodi a Sua Maesta’.

La terra dei canguri dove la cura del corpo e l’amore per lo sport farebbero sgranare gli occhi ai fitnesscenter italiani, e’ tremendamente connessa con la storia del vecchio continente.

Il diritto ricorda che ogni millimetro quadrato di suolo che calpesto distrattamente appartiene a Sua Maesta’ Regina Elisabetta II d’Inghilterra.

A nulla e’ servito il referendum popolare di qualche anno orsono per cercare di staccare il cordone ombelicale psicologico con l’UK.

Il potente sud est asiatico vicino, le corte radici e una popolazione fortemente caretterizzata dal mix raziale sono l’inchino alla Regina.

Per noi latini con storia millenaria, desta incomprensione la faccia di Elisabetta II sulle monete di mezzo mondo, dalle Fiji all’OZ(Australia) passando per la NZ.

Il capitano Grahm, dal doppio passaporto NZ e UK, appunto, chiamava la strana connessione nuovo mondo-regina, simbolo.

Un analisi sociologica piu’ approfondita potrebbe rilevare un problema macriscopico di identia’.

Parlando con i figli della generazione di immigrati, nati in OZ, miei coetanei emerge uno strano legame con questo paese. Hanno passaporto con il canguro stampato, si sentono di questi luoghi ma il sangue oltre oceano non permette loro di esserlo al cento per cento. L’inserimento puo’ avvenire piu’ o meno dolcemente in funzione della vicianza della cultura di origine (uno del UK avra’ meno problemi ad ambientarsi in OZ che un cinese). Penso questo essere un problema sociale delicato, quello della integrazione in una altra nazione, e vale non solo per queste latitudini ma anche per la vecchia Europa, come mostrano le scintille di disago giovanili nelle periferie delle citta’ francesi di questi giorni.

Wellington, NZ 15 ottobre

Quando il giorno farebbe ridere Fantozzi…

3 AM Foresta Nera, Germania estate duemilatre, con la Fiat uno e tre amici spagnoli cerchiamo di raggiungere Praga.

In mezzo ad un acquazzone estivo, invochiamo l’arca di Noe’ con il nuovo motorino del tergicristallo. Dalla corsia di emergenza fradici come un crostino nella zuppa, cerchiamo di capire cosa sia deceduto nell’ermetica scatola dei meccanismi.

L’oscurita’ totale, il forte vento non ci spaventano; con i lacci di tutte le scarpe improvvisiamo un buffo ma efficace sistema fune-carrucola per il movimento manuale della spazzola togli acqua.

Arrivati alla prima autofficina, chiediamo in prestito il carrello degli attrezzi. Tre futuri ingegneri meccanici e un elettrico sono all’opera con le maniche arrotolate. Smontiamo, analizziamo e ridiamo. Centrato in pieno il problema. La vite senza fine che si sposa con la ruota dentata atta a trasformare il movimento rotatorio in alternato  e’ intrappolata nella ruggine. Le scaglie di ossido di ferro, impastate con il grasso lubrificante sono il cemento armato che annientano il piccolo motore.

Somontiamo e adattiamo con martello e trapano quello posteriore per ubicarlo sotto il vetro anteriore. Con una birra festeggiamo il successo. Peccato che sulla via del ritorno anche il secondo motore perisca come il fratello maggiore. Fortunatamente l’ammasso di stringhe colorate per l’utilizzo manuale non siano state necessarie, non avendo piovuto.

Dopo l’esperienza da McGiver a bordo della Fiat ventenne ogni volta che salgo su un catorcio datato non posso che pregare alla memoria del mio primo mezzo di liberta’.

 

Nelle fasi di checkout dal backpakers ad Auckland conosco Helena, ventiquattrenne  dell’UK. Va verso sud con il suo “nuovo” furgone; e’ da sola e vuole una spalla.

Il vecchio Nissan mi stupisce che abbia ancora tutte le ruote e che le portiere si riescano ad aprire per la cattiva salute.

Il sole e’ forte e lei carina. Studio la cartina e da copilota detto le coordinate per l’autostrada.

Dopo quaranta minuti di viaggio lo strano odore di bruciato e fumo ci allerta. Sollevo il sedile scoprendo il friggente motore. Nemmeno una goccia di acqua risiede nel radiatore e ne un grammo di olio lubrifica i logorati pistoni.

Da una casa vicina recupero acqua, il marito della signora con i bigodini ci procura un kg di olio, risusciamo a raggiungere un meccanico. La mancanza di fluido refrigerante ha cotto tutto cio’ che non sia in metallo. Smonta, rimonta per sette ore il baffuto artista, la giovane moglie offre te caldo e due sedie nel  retro bottega. Il mastro e la sua dama si consultano passandosi cacciaviti e chiavi inglesi arrivando soddisfatti alla sentenza: testata da rifare, cambiare tutte le guarnizioni. Cinquecento dollari. Helena quasi in pianto chiede un parere sulla convenienza della riparazione. Il dottore del bullone guardandola negli occhi le consiglia di non prendere piu’ fregature e di rottamare il neoacquisto.

L’inglesina viene da me abbracciata affettuosamente e rassegnata stringe i suoi stracci dirigendosi alla superstrada con il pollice verso l’alto.

Una famiglia del sud Africa ci carica. Lascera’ Helena ad un motel ad Hamilton e me all’aeroporto di Wellington seicento km piu’ a sud, sulla punta meridionale dell’isola del nord.

Riesco a cambiare data al biglietto per Melbourne e farmi imbarcare in un’altra classe.

Tra poche ore incontro il prof. Alessandro del Politecnico di Milano in viaggio in Australia e finalmente capiro’ quando si possa iniziare a fare sul serio con gli studi. Io sono pronto per il dottorato, vedremo se l’universita’ di Brisbane e la terra dei canguri lo siano altrettanto.

8 Ottobre 2006

 

La macchina fotografica mi da’ le prime noie dalla partenza, avra’ bisogno di un riposo in fondo ad un cassetto per qualche tempo? Noto recentemente di aver scattato oltre le cinquemila instantanee durante gli ultimi mesi e scopro di aver ricevuto piu’ di ottomila visite sul blog, uniti questi due dati sono la benzina per proseguire.

Almeno saranno cento i piedi di lunghezza del fantastico monoalbero che mi passa davanti, con gli uomini tutti a dritta per bilanciare la forza di Eolo. Via vai di imbarcazioni a vela, motore, monoscafo, trimarani, pescherecci e charter per i lavoratori in crociera pausa pranzo, con il binomio menu’-barca a prezzi non malvagi nella baia di Auckland.

 

La prima Domenica in NZ passa tranquilla  sulla collina del parco Domain con vista al molo e di tutta la citta’.

I gabbiani si intrecciano con i piccioni in voli pindalici sopra il mio naso, la simpatica compagnia del gruppo di ragazze tedesche e’ piacevole. Giovani studentesse con spirito d’avventura.

Nel XXI secolo, dove grazie anche ad internet le distanze fisiche vengono ridimensionate, trovo giovani sognatori di tutto il pianeta con zaino alla Kerouac su una strada. Mentalita’ diverse, culture a me sconosciute o trascurate vengono incotrate lungo il cammino.

La NZ e’ terra nuova, con storia rilevante di un paio di secoli; la superficie e’ doppia rispetto al suolo del mandolino e la popolazione vicina a quella distribuita nella provincia di Milano. La terra e’ ricca, la vegetazione rigogliosa dal colore verde acceso. Insenature, isolette, spiagge da decine di km di lunghezza e le montagne dipingono uno scenario cordiale ed armonioso.

Ho cercato in pochi giorni di stilare il profilo del neozelandese tipo, ma a differenza di altri luoghi omogenei culturalmente e’ di difficile stesura. Il minestrone di geometrie facciali, mostra una societa’ variopinta. Ogni persona ha almeno un nonno di un altro continente e chi come Diredgie ha il sangue candidato al Guinness dei primati essendo nata alle Fiji da padre cinese, con bisnonna irlandese.

I ragazzi si rincorrono a zig zag sul manto erboso con una palla ovale stretta al petto; scatti da centometristi e placcaggi da pronto soccorso.

Mi capita di riflettere su come una casualita’ verificata possa cambiare un possible finale di storia. Appena atterrato a Thaiti, conosco in coda alla dogana una ragazza hawaiiana in stopover a Papeete. Una sua amica l’ospitera’ per qualche giorno e con la gentilezza polynesiana sfruttando la proprieta’ transitiva (A=B B=C quindi A=C) mi offre il tetto dell’amica.

Non avendo agganci in Polynesia l’occasione era unica, peccato che lo sbirro di turno mi abbia smontato lo zaino perdendo piu’ di una ora nel controllo. Fuori dalla porta, solo gli addetti alle pulizie e nessuna orma delle Hawaii.

Ieri sera rincasando prendo l’ultimo sorso di rum nel discobar vicino l’ostello dalla musica elettronica. I tratti orientali incuriosiscono la voglia di scoperta, il sensuale corpo dal moviemento ritmico un richiamo; l’approcio avviene discretamente aspettando il complice segnale. In pochi minuti ci muoviamo all’unisono con il fiato rotto dai bpm. Nel momento di apice allegria un figlio di NN allunga la mano morta tra le vellutate cosce di lei. Con una faccia da incredula esplosiva mi rivolge un lapidario “non ci posso credere” dissolvendosi nella folla danzante.

Senza linfa rimango a guardare i mattoni in fondo alla sala trovandomi davanti al Muro di JP Sartre. Impiegando parecchi secondi per riprendere a respirare, imbocco la via delle coperte aspirando tabacco negro.

 

Domani mi sposto a sud dopo essere passato dalla ambasciata australiana, presagendo complicazioni per la visa di lavoro e vacanza (working & holiday visa). La burocrazia richiede dai due ai trenta giorni per il timbro di via, ed avendo solo la scorsa settimana fatto richiesta temo non essere pronto per l’appuntamento di Melbourne di Domenica prossima.

Gli scenari possibili potrebbero essere due in quanto condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere la W&H visa e’: di non trovarsi in territorio australiano al momento della richiesta e della eventuale notifica.

-Ottenere la W&H visa questa settimana, magari con procedura di urgenza e riuscire a volare rispettando i programmi.

-Essere aiutato (a posteriori) dal mio limitato inglese, incappando in qualche macroscopico errore di compilazione  del modulo, vedere la mia pratica cosi’ respinta, ed essere costretto a ripresentare domanda.

Risolvendo il tutto in tempo reale dal link della ambasciata australiana di Roma (grazie Alessandro), come poi succedera’.

 

10 Ottobre

Con Franziska della Germania prendo un bus diretto a nord, Bay of Islands. Questa parte della terra dei Kiwi (il nome deriva dal uccello e non dal frutto) presenta colline morbide di un verde intenso risaltando gli spruzzi dei cavalli bianchi sollevati dall’aria nelle insenature sopravento. Raffiche da venticinque nodi fanno ballare il mio ciuffo da pirata.

Supino sul manto erboso osservo il parto delle nuvole. L’umidita’ in arrivo dal Pacifico si scontra con la brezza locale sfornando pecorelle leggere pascolanti verso l’entroterra.

L’altra notte fantasticavo sui mesi prossimi, abbozzando la possibilita’ di anticipare il rientro nella pianura del Po di qualche settimana, in caso si concretizzasse il dottorato di ricerca a Sydney per l’anno venturo. Concedendo piu’ tempo per giocare con mio nipote Lorenzo che ancora non ho visto. L’aleatorio della vita vuole che il ventisette settembre  duemilasei, giorno che non ho mai vissuto per via del salto di data passando l’antimeridiano di Greewich, sia nato mio nipote Lorenzo.

 

La pioggia e’ battente, un centinaio di pecore si stringe a se’ sotto un grosso Kauri (albero tipico della zona). Solo un viola leggero riesce a passare il filtro delle nubi, creando un’atmosfera da Domenica in baita davanti al camino, con calice di rosso in mano.

Franziska dorme appoggiata alla mia spalla con il respiro soddisfatto del sonno profondo. Le accarezzo la fronte sfiorando i brufolini da teenager e penso a come nel corso degli anni i tipici complessi giovanili di imperfezione fisica, timidezza e insicurezza vengano superati e persino dimenticati.

Lungo la strada piantagioni di kiwi alternano quelle di avocado sorprendendomi di trovare (i secondi) a queste latitudioni, avendoli visti nei tropici. Ricordo il grosso albero nel giardino della casa di Massimo a Cuba con frutti da superare il mezzo kg, dove’ pero’ il clima differisce nettamente da quello della NZ.

Piantero’ il primo avocado a Segrate, potendo cosi’ arricchire le gia’ colorate insalate estive, prodotte nel orticello di casa, con un sapore delicato.

 

 

Paihia, Bay of Islands NZ             12 Ottobre

Pochi giorni prima di lasciare l’Italia, sono passato da Bergamo per una cena con amici, incontrando un avventuriero Kiwi che mi aveva parlato molto di questi luoghi. Otto mesi dopo passeggio lungo quelle colline vista mare, respirando iodio e profumo di vacca.

Alloggiamo in un ostello  a pochi passi dalla riva, la recente costruzione caratterizza l’odore delle stanze, assomigliando a quello della casa che abbiamo nel Monferrato.

Le conchiglie scoperte dalla bassa marea sulla sabbia di Paihia riflettono la luce del sole accecando, penetrando, oltrepassando il bulbo oculare, percorrendo il nervo ottico fino ad ipnotizzare e perturbare il lavoro dei miei neuroni. In pochi istanti lascio il mio corpo e decollo per la giornaliera conversazione con il mio interiore approdando al tema chiave della …successione continua di istanti in cui si svolgono gli eventi e le variazioni delle cose [Garzantilinguistica.it], il “Tempo”.

 

Superato il problema della sussistenza, le nostre vite da primo mondo  sono ossessionate dal tempo, dalla mancanza di secondi per realizzare un sogno che purtroppo nella maggior parte dei casi e’ destinato a rimanere tale.

Durante questo periodo sabbatico, la componente spazio e’ paritetica alla lancetta dei minuti, uno degli obittivi primari era ed e’ concedermi il lusso di avere semplicemente ore da  dedicare al “Per”. Per fare, per pensare, per fantasticare come mai prima le tenaglie della vita mi avevano permesso.

In questi mesi a cavallo per le vie della scoperta, il bagaglio piu’ prezioso che trasporto e’ la liberta’ di degustare poco a poco il susseguirsi delle fasi solari. Alba dopo alba, con gli occhi da bambino dedico a me stesso il piu’ grosso dei regali possibili: vivere e crescere sotto i colpi del knowhow assimilato nei km, arrivando a vibrare per panorami da rubarti il respiro a caffe’ condivisi con persone che valgono la pena di essere incontrate.

Il rammarico non essere in grado di teletrasportare e compartire con chi amo della mia terra, la spiaggia di Rio de Janeiro, il teatro de La Habana, gli atolli delle Fiji e le verdi colline kiwi e dare a loro, a voi la foruna di vedere e respirare emozioni che per molti neanche esistono.

Con questi appunti sputacchiati su uno schermo, mi piacerebbe essere in grado di trasmettere anche un solo infinitesimo del mio digerito e riuscire a comunicare la grandiosita’ del nostro malconcio pianeta e di soffiare sulle vele dei sogni che tutti avevamo anni addietro, ma come diceva Saint-Exupery  nel suo celebre Piccolo Principe, pochi (dei grandi) si ricordano di essere stati bambini (e dei sogni che avevano).

 

 

 

Rapa Nui Isola di pasqua Cile  Agosto 2006

 

Milleottocento km a ovest di Santiago de Chile, stessa bandiera rossa bianca con stella.

L’Isola di Pasqua appartiene culturalmente al triangolo polinesiano, con la sua posizione ad est. Insieme alle Hawaii a nord e alla parte Francese a ovest  questa parte di mondo offre una collana di fiori ad ogni viaggiatore che vi approdi.

Rapa Nui come la chiamano gli autoctoni e’ stata scoperta in tempi relativamente recenti da un navigante olandese nel giorno di Pasqua del 1722. Le poche centinaia di persone che abitano l’isola parlano mal volentieri lo spagnolo, e non si definiscono cileni ma Rapa Nui. In effetti con il Cile condivide la bandiera e la capitale, qualche palata di pesos di sovvenzione annui e nulla piu’.

Occhi tagliati alla orientale, naso schiacciato grosso alla base, pelle caffe’ latte e alta statura. Capelli lunghi lisci neri, portati a coda di cavallo con un fazzoletto colorato.

L’arrivo via Santiago dopo un paio di giorni per recuperare le forze annientate dallo snowdoard sulle Ande e’ veloce.

Il primo “bienvenido” sull’isola lo ricevo dalla poliziotta che con due baci e un sorriso mi  colloca la mia prima collana di fiorni al collo.

Trovo alloggio in un camping  sul mare, il prezzo e’ accettabile ma il vento da ovest si fa sentire presagendo stangate economiche in arrivo.

Due giapponesi, uno di Taiwan e una ragazza cilena arrivata due anni orsono per un weekand e mai ripartita, sono gli ospiti del camping.

Rapa Nui per le condizioni climatiche, dimensione e calore degli abitanti mi ricorda Gran Canaria, dove ho vissuto due anni grazie al programma Erasmus di interscambio di studenti dentro le frontiere europee.

 

La brezza di mare muove le palme lungo la costa frastagliata di origine vulcanica dove gli unici due promontori sono scalabili in un paio di ore, offrendo come ricompensa un grazioso panorama da cartolina con laguna nel cratere spento e dell’isola intera.

Un centinaio di Moai, statue in pietra lavica di notevole dimensione sono disseminati per l’isola. Considerando che la scoperta del attrito volvente e quindi della ruota e’ arrivato con le prime navi dei viaggiatori europeri, i Moai venivano trasportati a spalla. Per cercare di dare un sollievo alle povere schiene dei forzuti trasportatori, suppongo il fattto di avere la pietra lavica un peso specifico  inferiore ad una roccia comune (per via della struttura a spugna)  abbia giocato un ruolo importante.

Il sapore mistico delle statue, i luoghi dionisiaci con cornice il blu del Pacifico, aiutano la mente a trovare il punto Zen.

L’alimentazione a base di tonno crudo e di guayabe frutta dolce simile nel aspetto al limone, che cresce in abbondanza, sono sufficienti per dare energia al mio fragile fisico.

Mi ha affascinato il calore e semplicita’ dei locali che con spontaneita’, condividono il piatto di riso e la bottiglia di vino.

A malincuore, ero stato abituato negli ultimi mesi in sud America ad uno stato di allerta permanente, come direbbe mio nonno a dormire con un occhio aperto, per colpa dei non pochi avvoltoi appollaiati ovunque. Trovare un clima sociale piu’ rilassato e amabile e’ apprezzabile. A Rapa Nui dove grazie si dice “mauruuro” e salute “manuia” come nel resto della Polinesia, l’uomo uccello e’ ancora oggi un mito presente, si nuota ancora tra la base del vulcano Rano Kau a sudovest e l’isola di Motu Nui a pochi km di distanza come prova di abilita’ fisica. Chi e’ piu’ veloce degli squali, abile scalatore e fortunato cacciatore di uova del uccello Manutara Sterna Fuscata (uccello migratore che depone solo sulla piccola isoletta di Motu Nui) e riesce a riportare intatto l’uovo sara’ protetto per sempre dagli Dei, diventando Uomo Ucello.

 

Per girare l’Isola di Pasqua di pochi km di diametro bastano una buona borraccia di acqua e sandali comodi. In alternativa domare e cavalcare uno dei tanti cavalli che scorazzano liberi come i cani per le vie di Siviglia.

Dopo un paio di ore di camminata sotto un sole leggero prima e una pioggerellina irlandese dopo, ho optato per il vecchio e fedele pollice verso l’alto per tornare al camping.

Saluto i nuovi amici ad una grigliata che organizzano per la mia partenza con ottima carne e birra cilena. Si ride e si scherza, ma si affrontano “serie” tematiche quali: l’identita’ culturali, l’indipendenza territoriale e il grosso problema che essendo oramai tutti parenti sono costretti ad attingere a DNA esterni per poter proseguire la tranquilla vita Mohai.

San Paolo 2 Agosto 2006

Salgo sul unico volo disponibile per lasciare alle spalle il caldo della foresta. In poco piu´di tre ore raggiungo San Paolo, salutando dall´alto la selva e il Re. Il tramonto dai colori accesi è un ottimo contorno alla piacevole conversazione con la vicina di sedile. Mostra interesse alle mie storie da giramondo e mi stringe la mano ad ogni piccola turbolenza: è la prima volta che vola e che si allontana da Manaus. Sta andando a San Paolo per un corso di specializzazione in pediatria. Prima di allacciare le cinture per le fasi di atterraggio mi abbraccia appoggiando le sue giovani labbra sulle mie, vuole il suo primo bacio aereo. Niente mail, ne recapiti, solo il bel ricordo.
Una strizzata d`occhio con un bel sorriso limpido da indios mi saluta trascinandosi il pesante bagaglio scodinzolante.
Mentre aspetto i miei stracci davanti al nastro trasportatore, noto  l`accento italiano nella parlata in spagnolo delle persone dietro di me. Così per caso conosco Isa di Bari, 34enne giramondo, ora a San Paolo per studi in design. Mi offre un divano e una birra come alternativa alla sala di attesa del aeroporto. Il flat é piccino al VI piano di via Consolacao in centro a San Paolo. Dipinge divinamente donne dal collo lungo ricordandomi pittori olandesi. E’ cordiale, gentile con un pizzico di pazzia, ha vissuto negli States, Spagna e altri luoghi. La frenesia schizzofrenica della sua vita e’ dettata dalla ricerca della soddisfazione, problma generazionale post moderno. Probabilmente entrambi siamo contagiati dallo stesso virus del viaggio infinito, quello che  non avra’ mai un luogo stabile, definitivo.

 

Il salto termico tra la foresta e S.Paolo mi procura dolori tra le scapole, fitte intense ad ogni colpo di tosse o movimento.

Mangio una volta al giorno al bar sotto casa, menu’  da impiegato con succo dal nome esotico. Un paio di sere in locali alla moda, ballando musica elettronica fino a che le gambe non tradiscono e contento rincaso con il sole allo zenit. Converso con una nota modella brasiliana che presentava lo scorso inverno un programma di intrattenimento su una rete nazionale italiana e posato per un calendario  “for man”.

Mi ha stupito la sua altezza, una ventina di centimetri piu’ di me, (tacchi inclusi) e la sua semplicita’ ed allegria.

 

La citta’ e’ un caos le 24 ore, venti milioni di persone vivono su una superficie tanto grande che ci vogliono parecchi minuti in aereo per andare da punta a punta. I cittadini indaffarati nel vortice quotidiano, mi sono apparsi di un altro pianeta rispetto a quelli del nord del Brasile, piu’ freddi, piu’ di fretta, piu’ incazzati ma piu’ civilizzati.

S.Paolo grande metropoli multietnica, con la piu’ grossa comunita’ giapponese al di fuori delle frontiere nipponiche assomiglia per i difetti a Milano. Molti europei, nord americani a S.Paolo per business, studio, vacanza.

 

Al D.Edge, locale notturno ho incontrato quattro ragazzi di Segrate, paese alle porte di Milano dove sono cresciuto, ridiamo per la simpatica casualita’ e interessato ascolto i loro timori sulla megatropoli brasiliana, troppo di tutto il loro commento. Disquisiamo di universita’, differenze tra  pubblica e privata, i ragazzi sono davanti alla ardua scelta di quale passo fare e in che direzione dopo la maturita’. Riporto le mie riflessioni ed esperienze dirette ed indirette tra le aule universitarie.

 

La parte ricca di S.Paolo e’ un’isola in un mare di baracche e degrado. Guardie armate, pubbliche e private, fili elettrici, telecamere, muri di cinta e inferriate sono la protezione per il dieci percento della popolazione che possiede il macchinone. Bande di ragazzini  monopolizzano le vie al calar del sole, gli spostamenti fino all’alba avvengono solo in taxi sempre che l’autista ti porti. In mezzo alla contaminazione, tra una particella di micro polveri  e l’altra incontro i lavoratori onesti notturni, ramazza alla mano, tuta fosforescente  spingere un carretto. Con cuffiette per la musica nelle orecchie percorrono isolato dopo isolato  tutta la citta’ raccogliendo ogni anno tonnellate di scarti lasciati distrattamente per strada dai frenetici abitanti.

 

 

Rio de Janeiro

Cielo uggioso simile a quello novembrino della madonnina, la pioggia leggera non scalfisce la camminata con infradito e maglietta a maniche corte dei cittadini indaffarati nei compiti quotidiani. Con un occhio alle nuvole e l’altro a dove si mettono i piedi si aspetta che la pressione e la colonnina di mercurio aumentino.

Trovo facilmente la casa di Ricardo studente di teatro della provincia di Manaus, amico di Christina di Milano. Speravo e pensavo di trovarla dietro la porta della palazzina a Copacabana,  anche lei in viaggio post laurea, ma e’ ancora alle cascate di Iguazu, arrivera’ due giorni dopo.

Converso con Ricardo, ragazzo timido attore giocoliere, musicista. Rimaniamo ore a strimpellare la chitarra, canzoni di Bossanova. Muovo le dita come un pazzo concentrandomi nella sequenza e posizione sui tasti, riuscendo in serata ad eseguire il pezzo “Garota (ragazza) de Ipanema (quartiere a sud della spiaggia di Copacabana)”  in modo eccellente...

Con Elena amica di Christina a Rio per la tesi in Cooperazione internazionale pascoliamo alla Lapa, quartiere Bohémienne a dieci minuti in bus da Copacabana. Baretti, ristoranti dai tavolini sul marciapiede e fiumi di birra e cachaza il distillato dal sapore di Samba nei bicchieri, suonata da negretti curvi sugli strumenti dalla goccia di sudole sulla tempia. Tra i culi a ritmi sostenuti che si muovono tra le luci basse del “Democratico” samboteca, cerco invano di abbozzare il passo base della Samba, ma a differenza della Salsa la velocita’ di esecuzione e’ tale da non permettermi di capire nemmeno a livello teorico la sequenza dei passi da eseguire. La negretta/professoressa inprovvisata che cerca di far sciogliere i miei muscoli tenendo lei il ritmo con il suo bacino contro il mio e le sue mani sui miei reni, ride del mio fracasso, ma non demorde.

 

Con sorpresa il caldo sole mi bacia dalla finestra mentre lentamente il motore diesel del mio corpo si prepara ad alzarsi dal materasso poco prima di mezzo dí.  Lunga camminata sul bagno asciuga di Copacabana respirando iodio e radiografando le fanciulle in relax.

Nel pomeriggio prove di rock in un garage di Ipanema con amici di Elena, ipnotizzato dal rapido movimento delle dita del chitarrista accarezzo la mano di Christina che finalmente e’ arrivata.

Camminando per le vie di Rio con il segno del sole sulla pelle respiro l’allegria del brasiliano che pur squattrinato sorride alla vita.

Conosco quattro ragazzi di Firenze, bellocci, forzuti in cerca di cuori da rubare. Simpatia e tenerezza i sentimenti conversando con loro, nonostante qualche viaggio fuori dal Bel Paese alle spalle non avranno vita facile in Brasile. Portafoglio facile, vizzi da appagare, esattamente quello che non ci vuole adroad, troppi gli avvoltoi pronti a togliere una ad una le piume del volatile turista.  Occhio vigile e sensi  attenti per cercare di avere notti tranquille e la consapevolezza di fregature possibili per non rovinarsi lo stomaco.

 

Passo molto tempo con Christina e per la prima volta entrambi non dobbiamo adempiere ad obblighi accademici rilegando i momenti di condivisione ad un secondo piano. Passeggiate, pranzi, cene, bevute e scambi di effusioni ovviamente con ritmo brasiliano. I giorni assieme sono stati fantastici e quasi inaspettati per via della intensitá delle emozioni intercambiate. Rivivere ricordi non screpolati dai Km e consolidare un affiatamento nel tempo é stato bello. L’unico rammarico il veloce saluto sotto la pressione del cocchiere per l’aeroporto, solo un braccio dal finestrino e occhi umidi come arrivederci.

 

Cinque ore di volo per arrivare a Santiago de Chile, ottima cena a base di salmone e puré con vino rosso della VI regione prima di crollare di sonno sul letto a casa della familia che mi ospito gentilmente a marzo.

 

A volte mi sorprendo delle situazioni assurde che auto creo. Chiamo Pablo il fratello di Valentina per cominicare che sto arrivando a casa sua, pur  sapendo di non ricordarmi l’indirizzo, non lo chiedo. Passeró piú di una ora,  come un imbecille sotto la pioggia a 6ºC con pantalone corto e i piedi fradici per via dei sandali ad infradito, zaino in spalla e chitarra appesa alla spalla per trovare un dettaglio, un riferimento che mi facesse ricordare la strada per arrivare da Pablo. Finalmente mi viene in mente un punto di facile individuazione dal quale una volta localizzato mi sapró orientare. Un vecchio edificio governativo crollato per un incendio pochi mesi orsono, chiedo le coordinate ad una signora distinta con ombrello grondante. Mi illumina sulla via da seguire per arrivare al edificio diroccato sconsigliandomi di dormire dento perché pericolante. Guardandomi le sorrido e arrivo alla casa in pochi minuti. Il fatto di non ricordare l’indirizzo é fisiologico ma non (ri)chiederlo no. Ho cercato di dare una spiegazione a me stesso alla domanda che mi farebbe Michelle, da psicologa, del senso di tutto ció,  penso la risposta stia nel fatto di voler rimarcare di potermela cavare lo stesso e di essere masochista. Puó essere perverso come raginamento, quasi follia, ma cosí é! Forse é il solo divertimento di “risolvere” e il piacere di passeggiare per le vie deserte sotto le piccole gocce di acqua in caduta dal cielo uggioso.

 

P.S. Vorrei ringraziare tantissimo Luiggina di Montevideo, per il pacco regalo che ha recapitato a casa della sorella di Pablo.

 

P.S. Vorrei in oltre chiedere scusa a tutti i miei contatti della e-mail per via dello spam che li ha bombardati con mail dal titolo lovehappens.com aiuta fabio a trovare l’amore...